Liz的美食家自學之路 年度最推薦餐廳

Liz 2025 年最喜歡的十餐第 1 名，她形容是「值得長途跋涉、遺世獨立的 fine dining 聖地」，也是她這趟 9 月底 10 月初歐洲行最主要的目的地。餐廳由瑞典小鎮的農舍改建，同時包含 fine dining 餐廳、小酒館與旅館，因為附近沒有其他旅館或餐廳，去了就必須住下；她從哥本哈根坐車約 1 小時 45 分鐘抵達，待了兩晚兩天。主廚 Daniel Berlin 原本就摘過米其林二星，疫情中太太因癌症過世後收掉原餐廳，2023 年重新開立 Vyn，開幕不久即摘米其林二星並打入世界 50 最佳餐廳。Liz 說他的菜渾然天成卻又精緻細膩，把食材魅力發揮到極致：蒸的麵包蟹包在當地糖海帶裡（配小龍蝦、蒔蘿與黃甜菜根，一入口像海潮爆發）、瑞典北部 PDO 認證的橘色頂級魚卵做成小塔（配焦糖化根芹菜與打發鮮奶油）、名菜冰火干貝（上層炙燒焦脆、下層生冷鮮甜，配蘋果汁、蒔蘿與葡萄籽油醋醬汁）、以野豬油脂乳化醬汁的丹麥藍龍蝦，最後回到客廳吃焦化奶油海綿蛋糕茶點。她說是令人難忘的一次用餐體驗。

Liz 2025 年最喜歡的十餐第 2 名。今年 Season 把邁入 15 年的品牌砍掉重練，變成結合伴手禮、小蛋糕與劇場內用體驗的複合式甜點店，她這次介紹的是核心概念「料理劇場」——甜點師實現多年夢想、做出屬於自己的一整套料理。她把它排在第 2 名是因為非常感動：台灣現在沒有一間餐廳的主廚這樣做菜，完全赤裸裸把內心世界攤開，主廚本人從頭到尾親自說菜。錄影前幾天她吃的是 10、11 月上陣的梵谷主題菜單（也藉梵谷臨摹浮世繪的典故做法日融合）：「窒息的小卷」（燙 10 秒的小卷裹本味醂加寒天的果凍、炙燒後收縮如保鮮膜，內塞拌白巧克力與 chorizo 的 couscous 假裝蟹卵，淋法式橄欖鯷魚醬汁）、致敬名畫麥田的「水果潤餅」（水果軟糖當潤餅皮包當季蔬菜，以辣根奶油提味）、「虛幻的向日葵」（自創極細花瓣狀法式薄餅，中間杏仁泡泡與黑橄欖醬，用柚子皮與胡椒創造麻辣的「毒」）、劇場感十足的「煉金術士尼古拉」（蛋白霜三色丸子當場拍碎冒煙，艾草、櫻花、糯米甘酒三味揉成風味粉撒在黃金奇異果凍上）。飲料可選茶、酒或咖啡，這次咖啡由 Ninety Plus 台灣烘豆師 Stanley 客製。她說不難訂，是真正的食物藝術創作。

Liz 2025 年最喜歡的十餐第 3 名，馬來西亞唯一的米其林二星餐廳，在 48 樓高空可仰望雙子星塔，她認為是馬來西亞做得最精緻的 fine dining，雖然毀譽參半、不少人吃不懂。主廚 Darren Teoh 有深厚法餐底子、當過八年大學講師教分子料理，後來拋棄法式食材，騎摩托車尋找特殊的馬來西亞在地水果蔬菜，如今透過婆羅洲原住民供應網路取得其他餐廳難找的食材；店名由 Dewa + Makan 組成，意思是「神的食物」。用餐前會先參觀廚房、看原生食材與發酵實驗。她介紹了像馬來西亞國蝶的一道菜（用羅望子般的酸甜果實 Keranji 加當地堅果 Belinjau 做成脆片翅膀）、雨林版 Taco（麵包果脆片夾腰果嫩葉與 laksa 葉）、退役七到八歲老乳牛熟成一個月的牛舌與炸牛腦，以及沒有可可的巧克力塔（用砂勞越橄欖 Dabai 種子烘烤結合黑果）。她覺得這是讓人腦洞大開的一餐，認為它有朝一日應該拿到三星。

Liz 2025 年最喜歡的十餐第 4 名，柏林的米其林二星甜點餐廳，晚間七點供應 14 道全甜食套餐。主廚 René Frank 曾是 Thomas Bühner 的手下、協助 La Vie 拿到第三顆星，因為認為甜點不該只是大餐最後的配角而獨立開店。Liz 說吃起來完全不像在吃甜點，就是在吃一間米其林二星餐廳：主廚用水果本身的甜、蜂蜜、巧克力、甜菜根堆疊甜味層次，很會玩甜鹹交錯，也用起司、泡菜、味噌等發酵風味撞擊。她印象深刻的有黃金甜菜根做的小熊軟糖（煮過再風乾，靠蔬菜果膠形成軟糖質地，不死甜）、魚子醬冰棒（菊苣冰淇淋裹胡桃甘納許再包魚子醬）、碳烤蘋果配雞皮脆片與紅蔥頭酥（她認為已是主菜等級），以及以椰棗提供甜味的 100% 可可甘納許巧克力。她說柏林一般不被認為是美食之都，她跳過了許多當地米其林餐廳，但這家值得一試。

Liz 2025 年最喜歡的十餐第 5 名，也是榜上兩間台灣餐廳之一。她一句話形容是「開幕做失敗的餐廳，但終於迎來遲到的米其林星星」——2023 年開幕時由德國米其林三星主廚 Thomas Bühner 來台設立、第一年定價 NT$8900+10%，前兩年只入選沒摘星，後來改為短菜單 3888 元、長菜單 6000 元以上，策略奏效，2025 年 8 月終於摘下一星（她猜與米其林五大標準中的「物有所值」有關）。Liz 5 月去吃時就覺得烹調精準、風味搭配有巧思，開胃菜就精彩：大黃番茄清湯可可脂球（外殼極薄、化口性好，咬破爆出酸鹹平衡的清湯）、招牌碳烤藍龍蝦（熟度極佳，配清爽油醋、朝鮮薊鑲冰花內填黃綠櫛瓜丁，以法國辣椒粉與北非 Harissa 調味）、招牌咕咕霍夫甜點配白蘭地沙巴雍與北海道香緹。她特別稱讚實際掌杓的香港主廚楊展浩 Xavier——沉默寡言但技術極好，終於得到應有的肯定。

Liz 2025 年最喜歡的十餐第 6 名，現在曼谷最當紅、最難預約的法式小酒館。主廚 Wilfrid Hocquet 是曼谷米其林一星 Blue by Alain Ducasse 前主廚、法國人，20 幾年前曾與江振誠在法國感官花園共事，單飛後開了這家店，Liz 去吃後隔一兩週它就入選曼谷米其林。她去了兩次（第一次是吃完 Akkee 續攤，第二次是 Tatler Best 頒獎典禮後與態芮 Chef Kai、NOBUO Chef Nobu 一起幾乎點滿整份菜單）。推薦巴黎火腿與 Comté 孔泰起司的酥皮派 Pithiviers（熟火腿避開熟度問題、烤得金黃剛好、淋肉汁，是招牌）、自製手工義大利麵（招牌香辣蟹肉大水管麵 Paccheri、清湯雞湯義大利餃 Tortellini）、黑松露油醋的奶油萵苣沙拉，以及堆滿細薯條與肉汁的漢堡排。她形容是功力深厚的主廚回頭做小館菜，氣氛熱鬧歡愉。

Liz 2025 年最喜歡的十餐第 7 名，布拉格一間對捷克當地肉品非常驕傲的精品肉舖兼熟食名店，店名意思就是「我們的肉」，現場有很多不同國籍的客人。她只點了三道：捷克式生牛肉塔塔（調味比法式更簡單，用自家乾式熟成的瘦菲力，雖無油脂仍很嫩且熟成風味足，拌洋蔥香料與獨門醬汁，附半顆大蒜與烤過的酸種裸麥麵包讓你把大蒜抹上去）、布拉格火腿三明治（薄片火腿疊成超多層，柔嫩多汁、煙燻味優雅、鹹度剛剛好，一口咬下像千層麵）、Pastrami 煙燻牛肉三明治（溫和版本，香料味不重、用較肥的部位所以柔軟；她補充布拉格近年也有猶太食物復興）。飲料推薦當地精品可樂 Něcojako，香料味比可口可樂更優雅、甜度不衝。

Liz 2025 年最喜歡的十餐第 8 名，哥本哈根經典的海鮮餐廳，幾乎所有當地 foodie 旅遊指南都會介紹。創辦人是 Noma 第一任餐廳經理兼侍酒師，2009 年離開 Noma 後創立，想補上「高級海鮮餐廳」與「街邊炸魚薯條」之間缺少的中間層次，店址在時髦的 Meatpacking District（過去是肉品工廠，現在進駐許多質感餐廳與選物店）。Liz 吃到季末仍超好吃的清炸峽灣小蝦 Fjord Shrimps（丹麥特有深海小蝦，夏天盛產，外殼酥脆整隻可吃、配蔥做的醬汁，她覺得比台灣鹽酥蝦更細緻），以及整隻碳烤的 Brill 滑菱鮃（多寶魚親戚，875 丹麥克朗約台幣 4250 元，用麥年魚做法的焦化榛果奶油加酸豆，再加北歐白醋栗的新鮮酸味平衡）。營業時間長，下午一兩點去不用排隊，傍晚熱門時段可先喝杯酒等位，酒單很好。她說在哥本哈根吃飯這是「不用思考的選項」。

Liz 2025 年最喜歡的十餐第 9 名，位於吉隆坡近郊巴生，車程一個多小時。這是她第一次吃福建派肉骨茶（黑湯、藥材多、燉得濃），過去她熟悉的是新加坡潮州派（白湯、胡椒與蒜味重），吃完後坦言「突然有點偏向馬來西亞派」。她形容很像台灣的滷肉：醬油加藥材去滷，先嚐到醬油的鮮味與鹹味，湯澆在飯上超級好吃，再加當地辣椒醬油更下飯。亞火三美是當地濃稠派代表，用近似封肉的做法把肉在湯汁裡長時間燜煮到湯汁極少。可點不同豬肉部位：腳彎（豬腳關節，皮 Q、油脂多）、小骨（肋排）、招牌大骨、吸滿湯汁的粉腸與五花肉，油條必點。

Liz 2025 年最喜歡的十餐第 10 名，一句話形容是「塞車一個小時也甘願」。餐廳在曼谷近郊暖武里，不塞車車程也要 40 分鐘，剛拿下 2025 年曼谷米其林一星，主廚 Chef Ou 同時獲得年輕主廚大獎。Liz 說她厭煩了曼谷米其林名單上大量法式基礎或新派混融的泰菜，想找一間真正很泰國、很 local 的餐廳。這裡特色是主廚收藏並研究古食譜，每上一道菜就在客人面前放一本古食譜，用在地食材、不調整成觀光客口味：鹹味版椰子煎餅豬肉、黃瓜釀炙烤河蝦（蝦醬與火炬薑）、蟹肉南瓜咖哩（南瓜與蟹黃做濃郁甜辣咖哩、附蟹鉗）、長時間發酵的魚沾醬配風乾牛肉乾。廚房完全不用電、只用碳火，同時設有昆蟲蛋白實驗室（椰子蟲很香酥、像豆皮豬皮）。她認為概念成熟、後勢可期，推薦給 serious foodie。

Liz 2024 年的另一顆雷，芝加哥的米其林三星。這家餐廳一直在她的夢想清單上，她非常敬仰戰勝舌癌、在分子料理鼎盛期開創美國餐飲新時代的創辦主廚 Grant Achatz，但 2024 年 11 月實際造訪的感覺是「這家餐廳已經過時了」——那些玩弄感官的料理其實並不好吃，甚至有很多衝突難以理解的味道，而且鹹。例如龍蝦配豬五花與芒果醬汁完全不協調，杏仁 velouté 醬汁配的雞肉有超強的肉桂與丁香味。她也吃了有名的氣球甜點，吃氣球本身挺有趣，但那就是蘋果口味的軟糖、像在吃美國的捲尺糖，很甜很人工；最後把餐桌變成畫布的知名甜點也沒能挽回。

Liz 2024 年踩到的兩顆大雷之一，挪威奧斯陸的米其林三星。她 4 月造訪，空間與服務都很好，可惜菜「甜到我懷疑主廚是不是台南人」，加上她選了無酒精 pairing，整份菜單從中間開始一路甜：杜松子奶油與檸檬百里香、柑橘果醬調味的鱈魚，蜂蜜奶油煎的扇貝，刷上李子果醬與焦糖化蜂蜜的海鰲蝦，用蜂蜜與大量波特酒做肉汁的鹿肉主菜，就連最後的蘑菇清湯都是甜的。她提醒如果計劃到那個城市旅遊又是 Fine Dining 愛好者，有高機率會踩到。

2024 年第四季爆紅的台北私廚。創辦人是香港前議員、大律師與演員 Tanya 陳淑莊，三年前移居台灣後不能從事原本的工作，從不下廚的她埋頭苦學，並得到 MUME 創辦主廚林泉帶她看市場、亞洲 50 最佳餐廳標誌人物獎得主葉一南傾囊相授粵菜絕活的幫忙。賣的是台灣市面上少見、也是 Tanya 思念的香港滋味，菜單依季節更換。開幕菜單亮點包括燒得油亮又帶「燶邊」（焦焦的部分）並有玫瑰酒香氣的燒味、以蛤蜊湯底融入冬瓜茸再用蟹肉與火腿絲增添鮮鹹的蟹肉雪燕冬瓜羹（香港粵菜名家大師姐麥麗敏的食譜）、屏東乳鴿先滷再炸的煙燻乳鴿，以及使用台灣溫體牛的清燉金湯腩。她提醒因為是沒有餐廳經驗的團隊營運，水準未必次次穩定、需要多給一點時間。私廚形式一次接待兩桌、最少 6 位最多 10 位，要揪團才能吃；開幕熱潮中訂位已滿到一月底，要密切注意粉專公佈下次開放訂位的消息。

位於台中、由前米其林三星甜點主廚韓慧婷（Una）主理，2024 年 3 月開幕。Liz 推薦的理由是它呈現了台灣的餐飲趨勢——甜點不再只是正餐之間的小蛋糕小甜湯，而是像法國料理一樣有起承轉合的完整套餐。她認為 Una 主廚完全發揮先前在米其林三星 JL Studio 所受的 Fine Dining 訓練，把創作概念、技巧、食材與美感結合得天衣無縫，風味與份量拿捏也很好，吃完身體是舒服的。菜單會更替季節主題，她 5 月造訪時是以台式糕餅為主題做拆解重組，特別喜歡一道爆米香——把米香的焦糖與米拆開，做成焦糖布丁（裡面還加了一點米酒）與米香冰淇淋，最後淋上糙米湯，既有穀物香氣又有苦甜焦糖襯托。用餐時段分中午 12:30 與下午 15:30，請預留兩小時；吧檯座位適合單人、情侶或三兩好友，週末訂位較滿要提早規劃。

Liz 私心很喜歡的台北小酒館（店名以逐字稿聽寫為準，可能有出入）。主廚 Ada 大約十年前開過另一間她非常喜歡的小酒館，後來一度銷聲匿跡，直到 2022 年底才復活重開，菜變得更棒——烹調精準、坦率誠懇，吃得她身心舒暢。她今年 8 月造訪吃到心目中的年度好菜：小玉絲瓜搭檸檬味噌醬與松子九層塔，形狀完整卻已熟透、入口超級水潤；用大量橄欖油、龍蒿與酸豆煮的小卷配白酒更是一絕。Ada 做的麵食向來美味，日本現流白貝與絲瓜、櫛瓜的手工短麵集合了海鮮與蔬菜的鮮甜，淋上自製辣油好吃到想舔盤子；澎湖明蝦與聖米歇爾淡菜加海鮮高湯的釜飯也令人回味。她那天還吃到 8 歲的特殊肉品，肉味香濃有力、偏瘦的嚼勁迷人，這種選材是 Ada 主廚的強項。適合兩人約會或幾個好友喝酒聊天；可惜是全預約制，每月 15 號中午開放下個月訂位，不能隨時 walk in。

2024 年新摘一星的高雄餐廳，來頭不小：由前頤宮三星主廚、人稱早哥的陳泰榮擔任廚藝總監，出資者是在高雄率先以承 Liberté 摘星的萬象餐飲集團，為以往選擇有限的高雄精緻粵菜添了生力軍。空間優美舒適，另設有特別座區。Liz 覺得有趣的是早哥在雋做的菜比頤宮時期更個人、更混融——除了粵菜還加進川菜與淮揚菜元素，希望打破粵菜框架。例如一道雞湯用他在上海學到的方法：台東玉米雞砍件蒸 5 小時濾出湯汁，再煎雞骨與雞肉後加回原湯、大火滾成牛奶湯，與加金華火腿、豬後腿肉、雞爪熬的粵式上湯完全不同。預算充足的話她特別推薦炒桂花魚翅的燕窩版——先用上湯冷泡燕窩，再與雞蛋、豆芽、西班牙火腿絲、干貝絲、三點蟹肉同炒，出餐前由廚師在客人面前完成，飄出雞油與紹興酒的香氣，入口纖細曼妙。另一道把傳統粵菜的鮑魚花菇結合苗栗 30 年老菜脯，堆高鮑魚汁鮮味並增加發酵回甘的鹹度，很聰明。小吃區線上訂位不難，包廂或板前需另外電話詢問。

Liz 說台灣做精緻台灣菜的餐廳並不多，2024 年台中多了元紀這個新選擇，由寶元紀集團創辦、一鳴驚人。創辦家族是製鞋大廠寶成集團前董事長蔡其建與兒子蔡明倫，做事非常霸氣。她推薦的理由不只是菜好吃，更因為空間設計、藝術品佈置、傢俱與器皿的選擇都是第一流的，來這裡吃飯就像走進大戶人家、備受禮遇。菜單由前台北喜來登請客樓團隊的林菊偉主廚與張志民主廚打造，融合台灣各地文化，小吃區的選菜菜單也非常好吃；餐廳並配備侍茶師。用餐情境與晶華軒類似，是好的合菜餐廳，親友聚餐、慶祝節日、商務宴會都適合；線上訂位不困難，需要包廂要另外致電。

Liz 2024 年一嚐就愛上的溫體牛火鍋，四個月內去了三次。牛肉與湯頭都令人滿意，位於春大直內的環境也非常舒適、用餐十分愉悅。主打每天從產地新鮮直送的溫體牛：招牌牛肉盤是混合部位、肉質偏瘦口感 Q 彈，特選牛肉盤要看當天進貨，她吃過肋眼上蓋、肋眼心、盡磅、小扇、飯匙邊等台南牛肉湯的特殊部位，建議現場詢問或訂位時先預訂。她也推薦熱炒（常點高麗菜炒牛肉），火鍋料務必加點鹽滷黃豆皮（豆香濃、口感滑滑 QQ），以及入湯涮一下就甜嫩的奶油波士頓萵苣。家庭聚餐或朋友同樂都適合、少人數也可以，目前還算好訂，客單價約 1800–2500 元加一成，多人用餐比較划算。

Nobu 李信男主廚的第一間個人餐廳，店名 NOBUO 就是他名字的日文讀音、代表自己。Liz 非常喜歡，因為在這裡吃飯很輕鬆——主廚把它設定成形式相對隨興簡單的 Fine Dining，開幕後很快摘下米其林一星，而且短短一年內菜越來越進步。她 10 月吃的秋季菜單幾乎無可挑剔：炸鮑魚塗上中濃醬，濃郁酥香又柔嫩彈 Q；另一道帶燻香、裡面仍生嫩的料理搭配魚子醬與瑤柱、昆布乾香菇做的醬汁，鮮美繚繞。相較前面兩間米其林餐廳，她認為 NOBUO 是更可以平常就去吃、稍微想吃好一點時就能去的餐廳，而且接受單人訂位；摘星後變得預約困難，開放當日後 30 天的訂位，要往前推算並手刀搶位。

黃以倫（Alain）主廚離開 RAW 後單飛的第一間個人餐廳，A 取自他法文名 Alain 的首字，2023 年 9 月開幕於台北東區新光三越 Diamond Towers 二館，開幕第一年就摘下米其林一星。Liz 說他把畢生所學——從江振誠主廚、北歐、法國以及郭文秀主廚身上學到的技術與思維——全灌注在這裡，使用在地食材翻轉法國料理的經典構成，風味精準到位、非常好吃，絕不是為了創意犧牲味道的主廚。他做菜喜歡引經據典，例如開幕菜單重新詮釋 Troisgros 兄弟 1973 年的名菜酸模鮭魚：同樣用苦艾酒與鮭魚煮汁做醬，鮭魚改以白味噌醃漬、低溫斷生，裡面包藏拌入酸模絲的白花椰菜泥，成了一道可以用湯匙挖開的魚料理。餐廳還規劃了一般用餐區之外的空間可多加利用。午間套餐 4850 元加一成、晚間 6850 元加一成，都含飲料配對，她認為在現今台北市場是良心價。適合情侶親友慶祝節日，兩人即可，摘星後要預抓一個月訂位。

稗田良平主廚離開祥雲龍吟後自立門戶的全新力作，2024 年 1 月開幕，坐落於大稻埕一棟四層樓的獨棟樓房，環境頂級、服務細膩。Liz 非常欣賞稗田主廚拋開日本料理包袱後展現的創意與才華：春天做過把彩色番茄發酵風乾後與白味噌魚高湯、北海道海膽、發酵辣椒油配對的菜，番茄成了鮮味炸彈、白味噌多了酸辣；也把火龍果挖空填入火龍果汁蛋白霜烤成熱舒芙蕾，淋紅棗酒釀醬汁再擠檸檬，酥爛燙口又濃郁甜美。她坦言這樣的創作讓盈科始終毀譽參半，加上價位偏高讓很多人更加挑剔，但她認為比起許多不知所云、沒有中心思想的 Fine Dining 要值得許多，覺得至少有二星水準、甚至希望有一天能摘三星。提供個人套餐、環境清幽，兩人就能來慶祝重要節日，訂位不難、時間彈性。

Liz 2024 年度十大第一間。她說晶華軒今年紅到翻天——二連霸 500 盤、以 17 盤菜奪冠，也入榜國際榜單，雖然始終摘不到米其林星卻已是台北粵菜的指標。她長年是晶華軒與鄔海明師傅的粉絲：晶華酒店潘思亮董事長給予大量資源、不計成本經營，鄔師傅也不斷精益求精，在穩定水準中力求突破，讓人不斷回訪也吃不膩。推薦鎖定每一季的季節性菜色——融合鮑魚、花膠等頂級海鮮乾貨的烤鴨，夏天她認為是台灣第一的冬瓜盅，秋天的蟹宴（2024 年更全新推出大閘蟹料理），冬天另有時令菜。用餐情境是好的合菜餐廳，親友聚餐、慶祝節日、商務宴會都適合，但要提早訂位，最好揪滿四人以上才好點菜。