Liz的美食家自學之路 餐廳推薦健檢

2023 年開幕，老闆是印尼華僑出身、燒肉資歷豐富。走回歸直球對決的單點和牛路線，Liz 形容「相見恨晚」，菲力角、蔥鹽肋眼心與耗時靜置的醬燒肝連牛排都是推薦品項。

2022 年 10 月開幕，主廚 Tank 李承勳曾任東京田町鳥心料理長，鑽研燒鳥近 10 年。在台北這波燒鳥熱潮之前就已站穩腳步，走精緻套餐路線，晚間九點後氣氛輕鬆微醺，稀有部位「油壺」是內行人才知道的隱藏版。

米其林一星燒肉店「俺達の肉屋」創辦人 Sam 鍾佳憲於 2025 年開設的姐妹店，新形態「肉的小料理」，本身也入選今年米其林。Liz 推薦其 35 天乾式熟成伊萬里牛做出的起司香氣，認為是這間店的強項，氣質特別、不靠海膽松露堆疊也好吃。

就在 ark 酒吧附近的一條橫町，Liz 形容可以在那裡逛很多小酒館、居酒屋，甚至一些比較特殊的料理店——小小條小小間、密集擠在一起，是很可愛的懷舊店鋪氛圍。

Liz 說到八戶「一定要去」的酒吧，曾入選亞洲 50 最佳酒吧 51–100 名。它是一間 Speakeasy，門面看起來像沒營業、牆上還掛著房地產招租的招牌（去年江振誠主廚就被騙、以為它搬家了），要按門鈴才進得去，牆上其實掛著亞洲 50 大的招牌。調酒師久保先生的調酒有非常多花式，會用很多在地地酒或搭配在地食材，是很棒的八戶體驗。

Liz 與團隊在八戶很喜歡的小酒館，去了兩次——2023 年第一次去時原本不在正式行程裡，因為太喜歡，2024 年的行程就正式排進去。她驚訝於八戶這種不是東京大都會的地方竟然有這麼有水準的餐酒館：主廚做菜很有個性，食材的生熟程度、調味的精準度、食材搭配組合都很有趣；店裡簡簡單單但品味很好、音樂也好聽，是可以輕鬆開心喝酒吃飯、氣氛很棒的小餐館。

弘前另一間很有質感的義大利餐廳，由資深做義大利菜的日本主廚開設，在當地非常知名，主廚本身也擔任名廚一段時間了。Liz 說他的菜都蠻有水準，算是弘前必訪的一間餐廳。

Liz 認為青森縣非常值得一訪的日本料理餐廳，在弘前。年輕主廚曾在京都菊乃井工作很長一段時間，實力與履歷都很堅強，之後回到家鄉青森開了這間店。去年她與江振誠主廚去吃過，認為是正統出身、使用青森在地食材且很有巧思，稱得上是弘前目前數一數二的餐廳，很推薦大家去試試看。

青森市當地蠻知名的法式餐廳，去年慶祝 20 週年，主廚佐藤玲一 Liz 也算認識。她 2016 年曾與江振誠主廚造訪——當時 Evie 作為當地名店參與東北三縣旅遊行銷企劃，與日本知名主廚山本征治合作，店內可以吃到山本征治監製的料理，江振誠主廚也在店裡小露一手做了一款用青天霹靂米做的冰淇淋。目前 Tabelog 分數 3.51，她說「還算不錯啦」，但語帶保留地表示菜的照片看起來「比較沒有那麼洗鍊」，丟出來給大家參考、請自己斟酌。

Liz 給青森市的第二個替代選項，適合不想吃西餐、想吃日式鄉土料理的人。她自己沒去過，同樣是在 Tabelog 上發現的，分數 3.7 分並入選 2025 年百名店，應該值得一訪。這是一間以蕎麥麵為主的割烹餐廳，前面會出主廚特製的生魚片、烤物、茶碗蒸、煮物等料理，最後端出用當地蕎麥粉做的蕎麥麵。不過她看照片後提醒空間與菜色的精緻度可能不如預期，建議抱著體驗當地特色料理的開放心情前往。

Liz 為訂不到花秀的會員找的替代方案之一，她坦言自己沒去過，是在 Tabelog 上查到的——3.75 分在 Tabelog 已算高分，又入選 2025 年百名店，光靠這兩個指標就值得一訪。看照片是氣氛親密、蠻有質感的小義大利餐館；她說自己對日本人開的小義大利、小法國餐館一向很有好感，只要基本廚藝在、又善用當地食材，做出來通常都很好吃。晚間套餐分 7,800 與 12,000 日圓兩種，在青森當地算高消費但最貴也大約台幣 2000 元。使用很多在地食材如陸奧灣扇貝、大間鮪魚、外濱町鮑魚，也會用蝦夷鹿、野豬、棕熊、兔子等野味，她認為台灣人蠻值得一嘗。

投稿會員原本想訂、但 1/26、27 沒開放 booking 的餐廳。Liz 確認它「的確是青森市我認為首屈一指的 Fine Dining 餐廳」，也是當地最有東京水準的一間。她補充背景：很多人以為青森市身為青森縣首府餐廳選擇多，其實青森市發展相對沒那麼好，縣內商業活動較活躍的大城市是八戶與弘前，青森市的餐廳選擇偏少。

Liz 給聖誕節的第二個推薦，晶華酒店裡的老牌牛排館（Robin's 分鐵板燒與牛排館兩區，她推薦的是牛排館）。除了是台北經典所在之外，沙拉吧非常有名——菜很新鮮、種類多樣，還有現切伊比利火腿、進口起司、法式肉派等比較高級的品項。主打當然是牛排，她看到前一年聖誕節就推出日本和牛的大塊帶骨炭烤牛排，推測今年也會有類似的奢華選項。氛圍是她要的經典懷舊高級感：木質調裝潢、皮革座椅，還有現場鋼琴伴奏，印象中聖誕節還會請聖誕老公公。她提醒今年聖誕節有放假、大家都會出門慶祝，要提早規劃訂位。

Liz 給聖誕節「溫暖懷舊氛圍」需求的第一個推薦。她說自己現在新派摩登的西餐吃太多，反而對經典傳統料理更感興趣。Lawry's 是台北經典的烤牛肉（Roast Beef）餐廳，1938 年起源於美國比佛利山莊，信義店是台灣唯一分店，目前位於 BELLAVITA 百貨內。推薦理由是用餐氛圍復古——銀色餐車推到桌邊、正式的 waiter 在旁邊幫你切肉，在聖誕節這種傳統節慶裡特別有感覺。主角是爐烤肋眼牛排，整大塊進爐烤好再切片，所以中心很嫩、沒有高溫煎烤的焦脆外殼，淋上肉汁搭配馬鈴薯泥、玉米、菠菜等經典配菜。她特別點名一定要點約克夏布丁（英式的烤麵包類布丁、裡面加起司，外酥內嫩可以一層層撕開，鹹香且外面牛排館少見），沙拉也會在桌邊現拌，可以邊看服務生的表演。

Liz 為了滿足會員「想喝葡萄酒」的需求而加碼的第二站，同樣在春大直裡、走幾步路就到。這是一間西班牙酒吧，供應的是加烈葡萄酒雪莉酒而非一般釀造葡萄酒。她的路線規劃是先在這裡喝一杯雪莉酒、切一點伊比利生火腿、吃點西班牙橄欖當 Happy Hour，再移駕到小後苑吃正餐坐下來好好聊天。之所以只建議喝一杯，是因為空間比較小、可能要或坐或站，而且只營業到十點。

Liz 回答會員「週一晚上九點半、六人、大直、要海鮮要酒要甜點」的第一個答案。由台灣威士忌教父林一峰創辦，後苑系列在台北共三間店，這家在大直春大直商場裡，既是酒吧也是餐廳。她優先推薦是因為空間舒服、可以坐三四個小時聊天不會被趕，而且開到半夜兩點，完全解決九點半下班的困境。有一整面壯觀的威士忌牆據說收藏超過兩千種威士忌，調酒選擇也豐富。菜單非常多元、台式西式都有，還有日式板前料理——小邱師傅在那裡切生魚片捏壽司、供應現流海鮮，剛好滿足想吃海鮮的需求。招牌包括加白蘭地提香的滷肉飯（不是米酒或紹興）、用 Talisker 10 年蘇格蘭威士忌入菜的泥煤威士忌牛肉炒飯（可以優惠價加點同款威士忌做酒搭餐）、必點的剝皮辣椒鮮肉煎餃，甚至還有魷魚螺肉蒜這種早年北投酒家的解酒熱湯菜；甜點也加了白蘭地，酒鬼的最愛。

2025 年剛摘下米其林二星的餐廳，即使在 Lavie 降價之後仍維持 8800 元的價位水準。Liz 2024 年 12 月與香港朋友去吃，認為稗田主廚「太厲害了，真的又進化了」——把台灣食材結合他在台灣養成的感性與日本料理的技術，甚至已經不只是日本料理，做得非常好吃。那天印象最深的開胃菜是鮟鱇魚肝配水果玉米泥：冬天肥美的鮟鱇魚肝像奶油卻更多鮮味，質地近似鴨肝，法國會用蜜棗、李子、無花果等甜的東西去配，他則換成台灣很甜的水果玉米，creamy 滑順又有濃郁甜味，像焦糖爆米花的化學作用。另有花蟹搭台灣水蓮與台梗 2 號米的料理，水蓮用薑汁炒過與蟹互相呼應，飯留有米心卻非常鮮美。

中文名法緹，主廚是 Vanessa 黃詩文，Liz 很喜歡她的菜。設定與 Nobuo 有點像——親密小巧的小餐館，她常形容它像巴黎的街坊小餐館，精緻而有米其林一星的水準，卻不是富麗堂皇的大型高級餐廳，因此是可以常常去吃的 Fine Dining。2025 年 8 月造訪吃到：主廚爸媽種的新鮮紫蘇釀成醋，拌上蒸過的北寄貝再加橄欖油與新鮮紫蘇葉，非常香；一道像放煙火般的沙拉用了大量蔬菜（很多來自她配合的陽明山小農），包括火龍果花、檳榔花、龍鬚菜、洛神花醃高麗菜、青皮蘿蔔與娃娃菜，裡面還藏一球葡萄柚冰沙，用苦味與酸味增加層次；台灣萬里蟹燉飯用富里米花蓮 26 號（義大利米與台灣米的混種）加帕瑪森泡沫與芹菜根丁，起司與蟹的鮮味在嘴裡化開很療癒；還有一道做成湯品的雞肉料理，搭配品牌萃釅的普洱茶與栗子菇，溫暖而有巧思。

回答會員「哪一間 Fine Dining 可以日常吃」的首選，米其林一星，2023 年底開幕，Liz 2024 年的十間新餐廳也列入過。她欣賞 Nobu 主廚做到「簡單卻雋永」的滋味——他是極簡主義者、不花俏，但總能發揮食材優點；餐廳設定親密輕鬆、空間小小的很可愛，吃飯不會有壓力。2025 年 5 月造訪吃到彰化水果玉米做的兩道菜：小塔用西班牙紅椒臘腸 chorizo 與法國 Comté 起司凸顯鹹味鮮味，配上很甜的奶油炒玉米與玉米卡士達形成鹹甜撞擊；玉米濃湯風味飽滿、鹹度提高讓整體很銳利，她說沒喝過這樣的玉米濃湯。招牌菜是日本宮城縣大扇貝鹽醃後切厚片搭西班牙頂級 Marcona 杏仁泥；長年招牌干貝慕斯用北海道網走干貝，以瑤柱、乾香菇與昆布做高湯加奶油打成泡沫；還有一道咖哩飯，她覺得是很聰明的一招，吃到那裡剛好想補一點澱粉。不喝酒的話加服務費可以壓在 5000 元以內，價格也算合理，是她認為真的可以常常去吃的 Fine Dining。

除了飯店中餐廳之外，Liz 也會帶商務朋友或外國友人去的獨立中餐廳之一。

Liz 推薦的商務聚餐選項之一，位於台北漢來大飯店內的中餐廳，適合需要包廂與專業服務的宴客需求。

Liz 推薦的商務聚餐選項，如果想吃台菜的話，美福大飯店裡的米香台菜是可以考慮的飯店餐廳。

Liz 列出的商務聚餐飯店中餐廳選項之一，位於文華東方酒店內，適合需要包廂與專業服務的宴客場合。

Liz 列出的商務聚餐飯店中餐廳選項之一，位於喜來登飯店內，有包廂與飯店等級的專業服務。

Liz 商務聚餐的首選，她自嘲「老梗又是晶華軒」——上禮拜才又請了一群長輩與 family friends 去吃飯。她的邏輯是商務聚餐最好有包廂、坐得舒服又有專業服務，而飯店裡的中餐廳是首選：西餐 Fine Dining 正襟危坐有壓力，中餐圓桌熱鬧、比較好聯絡感情。晶華軒的菜色穩定的好，又能使用飯店的專業空間與設施。

Liz 2024 年到東京約會時住的設計旅店，就在人形町、濱町一帶。她特別訂到館內一間全部使用日本工藝打造的漂亮房間，也因為住這裡在附近逛，才誤打誤撞發現了中國菜 Arata。

Liz 推薦的「東京日常約會餐廳」，2024 年與老公去東京約會時誤打誤撞找到的店，位於人形町。她形容是吧台式的板前川菜——像居酒屋加小酒館、放著爵士樂的時髦店，開放吧台可以直接欣賞師傅俐落的身手。2023 年才開幕、還沒摘星但已入選 Tabelog 百名店。主廚中園健司曾在東京知名的日本中華料理店天外天、米其林一星名店飄香修業做到副主廚，理念是用日本特殊食材與風土來呈現中國菜。料理一道道上、小份量卻做得精緻：用鮮魚做的茶碗蒸淋上酸辣芡汁還加了帶鹹味的海菜，顛覆茶碗蒸清淡溫和的印象；青花椒炒鱧魚像川菜辣子雞丁但把肉換成炸過的鱧魚（日本夏天必吃），配牛蒡、青椒與辣椒，香辣卻依舊優雅；招牌白色糖醋肉不加黑醋或番茄醬，只用白米醋與砂糖，再加日本柑橘 Kabosu 的明亮香氣，配山藥、蘆筍與無花果，酸度高但有果甜與柑橘香綜合。晚餐約 15,000–20,000 日圓，換算台幣她覺得很划算，也不會太難訂位，另有 wine pairing 選項。

Liz 唯一認可的酸菜白肉鍋，也是她從小吃到大的店——9 歲第一次吃就像破殼小雞認定媽媽，從此不能接受別人家的酸白菜。1993 年創辦於台北東區巷弄，創辦人夫婦是她爸媽的好朋友，目前接班的老闆娘楊尚寧是她小時候的玩伴；創辦源頭是隨國民黨政府撤台後想念家鄉的酸白菜，在台北自己做來家裡吃，朋友起鬨才開店。傳統中國北方酸菜白肉鍋只吃豬肉與白菜，他們覺得湯頭太單調而首創加料，如今成為台灣酸菜白肉鍋的主流也被其他店仿效。酸白菜用台灣大白菜，在 24 小時全年無休的冷氣房裡自然發酵 28 天；白肉選台灣豬子排部位的五花肉，肥瘦比最漂亮、壓得扎實又極薄，薄到要用筷子捲起來再下鍋才不會消失。必點川丸子（炸過的小肉丸，油香讓湯頭更濃郁、調味偏甜與酸菜很搭）與手打蝦丸（煮後膨脹、從灰色轉成粉橘色，口感鬆嫩）。另有當年夏天生意不好才開發、如今成經典的燒餅與棗泥鍋餅，生意好時是一個一個算著給的；還有用自家酸白菜與肉絲、辣椒炒的酸菜肉絲，風味與鍋裡的清淡酸菜不同。醬料台琳琅滿目，Liz 說最重要的是一定要有傳統韭菜醬與腐乳，另有芝麻醬、各種醋與蝦油。

被譽為定義台北頂級火鍋的涮涮鍋代表，食材講究、桌邊服務無微不至——玉米會一粒一粒幫你切下來，也可以幫你剝蝦。創辦人袁永定曾在美國開中餐館，回台灣發現沒有符合自己標準的火鍋店而創辦，2000 年就敢開 1500 元的價位並馬上闖出名堂，政商名流愛去；現在由二代姐弟袁悅苓與袁保華接班，成功擴店並經營 m one cafe 等品牌。品質保證來自對食材的要求：活鱈場蟹每週連海水一起送到門市，牛小排先修掉筋膜再拼回去，連辣椒絲都切得講究，一定要點北海道水果玉米。最後的雜炊與杏仁豆腐是很多人的執念，Liz 說自己從小跟爸爸去吃，這些已經變成一種儀式感。她的評語是「沒有什麼花招、也沒有可以換的湯頭、沒有太多奇怪的食材，但就是吃不膩」。

與前面的海園形成對比——市區裡的頂級海鮮餐廳，不用自己剝、走位上服務路線。1995 年創立於新生南路大安森林公園一帶，2007 年搬到復興南路現址，用 Wedgwood 餐具與華麗裝潢，是過去政商宴客的熱門地點。Liz 認為它是繼華西街台南擔仔麵之後，另一個把台式海產升級成高級餐廳的範例，勝在規模與地利之便。推薦品嚐生魚片、白灼象拔蚌（切薄片快燙一下）、白灼過橋鮑魚這類最能檢驗海鮮品質的菜；位上服務厲害的地方是會幫你把整隻魚各部位依人數平均分配，這就是高級餐廳的水準。炸物也不錯，香酥鮮蚵、花枝丸與真材實料的蝦卷（蝦漿加蝦仁），吃的時候包生菜沾黃芥末很爽口。

Liz 笑稱是「被台菜耽誤的布丁店」——餐後招待的古早味雞蛋布丁超級好吃，而且不能主動點，開口說要點布丁阿姨就知道你是新來的。實際上它是 1974 年創立、以雞肉料理聞名的台菜老店，有米其林推薦，共有兩家店，這集介紹的是長春路店。創辦人李雪玉家族兩三代在市場賣雞、曾是市場內規模最大的雞販，轉型開店時受好友歌仔戲天王楊麗花影響，甚至飛到新加坡學當地雞飯。招牌是三味雞——白斬雞、烏骨雞與燻雞拼在同一盤，被稱為教科書等級的雞肉，肉質滑嫩甘甜連雞胸都不乾柴，Liz 個人最愛白斬雞的純粹鹽味，運氣好還能吃到雞皮與雞肉之間的雞凍。另一道名菜雞家豆腐裝在可愛的公雞造型容器裡，像不辣版麻婆豆腐，用雞高湯熬煮加特製香醬料與雞肉，非常下飯；另有蔭鼓鮮蚵、煎豬肝、菜脯蛋、刈菜湯都有水準，也很適合商務宴客。她特別欣賞店內資深阿姨大姐的服務——目色很好會幫你點菜配菜，是老餐廳才有的功力，廚房師傅也都做了三四五十年。

Liz 稱它是台北西餐 Fine Dining 的翹楚，老派優雅、屹立不搖。店名義大利文意思是「一切美好」，中文另有「酒庫」之名，透露老闆梅文宇（Samson）葡萄酒藏家兼侍酒師的背景——他也曾在香港麗景酒店當過廚師，開店初期原本不用進廚房，後來接手掌廚；當年離開的主廚是生根台灣的布秋榮，也是那個年代台灣西餐界首屈一指的人物，所以這家店很有台灣西餐傳承的意義。1996 年在台北雙城街開幕，至今 30 年，從一開始就以葡萄酒搭餐聞名，是酒友、酒商辦餐會聚餐的首選。菜色屬於八九零年代香港廚師來台開店那一波的「港式西餐／港式義菜」，與近十年的義大利菜路線不同。她推薦前菜杏仁油炒牛肝菌、用好品質角蝦與蝦膏蝦頭熬醬包裹細麵的義大利麵（濃郁卻不膩口），以及有名的黑松露義大利麵（黑松露醬拌細麵，常搭熟度極好、以迷迭香襯托的鵪鶉）。另有熟客才吃得到、廚房太忙就沒有的隱藏版甜點，通常由老闆招待。Liz 說台灣米其林餐廳淘汰速度很快，Tutto Bello 始終是老饕與愛酒人士心中不可磨滅的一間。

隱身永康商圈巷弄的傳奇江浙小館（原店名「秀蘭小吃」），做的是現在台北已比較罕見的精緻江浙家常菜。一走進去右手邊整排櫃子放滿盆頭小菜冷盤——蔥烤鯽魚、白玉苦瓜、烤麩、辣椒鑲肉等等，Liz 說去秀蘭吃飯的一大重點就是點這些冷菜，熱門的有時候會賣完。創辦人任秀寶奶奶 52 歲才開店，一開始沒什麼生意，直到武俠小說大師古龍寫文章推薦才翻身，張學良、蔣緯國等名人都曾是座上賓，任奶奶也把菜的做法傳承給員工。她推薦白菜獅子頭——風味純淨、不加荸薺香菇，純豬絞肉肥瘦比約 7:3，很軟嫩帶一點薑味，只用淡醬油與白菜滷，醬汁鮮甜、肉丸鬆嫩，跟她小時候家裡做的味道很像；還有砂鍋菜蘿蔔牛肉燉得入味有醬香很下飯，以及考驗手路的清炒蝦仁。Liz 提醒價位不低（兩人四菜兩小菜結帳時會小吃一驚）但真的值得，也感嘆江浙餐館多已凋零，要趁它還在的時候好好品嚐。

號稱「全台北最好喝」的砂鍋雞湯老字號，位於台北市敦化南路一段，超過 40 年歷史，原本名字是四季的「季」，約 2000 年才改成馬字旁的「驥」。經過店門口就能看到整排砂鍋整整齊齊等著熬煮。Liz 說這是家族聚餐、商務招待、請外國朋友吃飯的好選擇，她自己因為住得近常外帶回家跟爸爸一起吃（外帶砂鍋要付 300 元押金，還鍋才退）。雞湯之所以好喝是真的不計成本：堅持用台灣東部蘆花雞種的老母雞、每隻 2.5 到 3 公斤，一次用 30 隻先熬 8 小時，再加入金華火腿、干貝等乾貨，喝起來會黏唇「好像直接擦了唇蜜一樣」；先喝原味，之後再請廚房加白菜與豆腐。她也推薦手擀蔥餅（擀得薄、滿是細蔥花）包甜甜鹹鹹的京醬肉絲，以及川菜經典乾煸四季豆（四季豆炸乾後與冬菜、蝦米、肉末煸炒）。現任經營者蔡水淺老闆北上打拼意外接手、如今與兒子一起經營，不斷與廚師改良雞湯做法。Liz 認為驥園融匯了大江南北的中華菜系又適應了台灣人的口味。

Liz 這集唯一不在台北市的推薦，位於東北角鼻頭角停車場內，從市中心開車約一小時。她是被貓下去老闆陳陸寬推薦後記在筆記本上，最近才第一次去，在 IG 發限動後超多人私訊說這是從小吃到大的回憶，假日 11 點多到就已全部爆滿。厲害之處在老闆藍先生本身是當地收購海釣客與漁船漁貨的第一手最大宗進貨商，最新鮮的漁獲都先送到他這裡；點菜不用看菜單，直接走到門口水族箱前指，而且有個規則是不能中途再加點。那天六人吃了白灼白蝦、炒大蛤蠣、蒜蓉蒸鮑魚與小龍蝦、清蒸石斑魚——白蝦只是水煮卻特別鮮甜、肉質 Q 彈飽滿，連醬油芥末都不太需要沾；蛤蠣可以選大中小，炒得每顆都膨皮多汁，調味只用醬油蔥薑蒜不加濃厚醬油膏或豆瓣醬；石斑魚熟度剛好斷生、骨邊還帶半透明，用鹽味蒸法配蔥薑辣椒絲而非蒸魚醬油。Liz 的結論是簡單烹調就能展現食材最美的樣子，這才是功力所在。

影片結尾 Liz 補充的口袋名單之一，她說這也是自己會帶外國朋友去吃飯的地方，時間有限沒能展開介紹。

Liz 在慈聖宮還會點的一攤肉粥與炸物。肉粥比較像湯泡飯，湯頭偏清澈但加了油蔥酥與筍絲，吃起來很爽朗；炸物很有名，除了她口中的「紅燒肉」（其實是紅糟肉）之外還可以炸蚵仔、炸蝦、炸豬肝，都是她通常會配著肉粥一起點的組合。

慈聖宮裡 Liz 固定吃的排骨湯攤。用排骨與白蘿蔔慢火燉熬出清甜風味，使用肋排部位很軟嫩，筷子一夾就骨肉分離；湯與四神湯不同，是很純粹的豬肉鮮味加上蘿蔔的甜味，她覺得非常好喝，也很適合向外國人介紹台灣的湯品。可以再點滷肉飯、筍絲、高麗菜、滷豆腐湊成一份定食。

Liz 在慈聖宮最喜歡吃的一攤。她說以四神湯來說，它的內臟處理得非常乾淨、完全沒有任何臭味，高湯是大骨高湯的風格，鮮甜純淨，裡面有豬肚、小腸、肝連等部位，咬下去口感都很好，還可以自己再加米酒提升香氣。通常也有提供肉包，她認為一碗四神湯配肉包就是很棒的早餐；如果外國朋友敢吃內臟，四神湯是必吃。

Liz 首推最接地氣、最能代表台灣飲食文化的國民外交地點：1864 年建成的百年媽祖廟，與法主公廟、霞海城隍廟並稱大稻埕三大廟，廟埕前大榕樹樹蔭下一整排小吃攤，白種元等知名美食家與 YouTuber 都拍過。約早上九點多十點開始營業，可以一路吃到中午下午，晚上也有店家營業，是老台北人吃早餐的地方。她特別提醒外國朋友要注意的規矩：每個攤位都有自己的地盤，桌上寫著店名，坐哪一攤的桌子就要先點那一攤的東西（點完再加點別攤的才 OK），所以最好有在地人帶路。除了各家湯品與肉粥，這裡還能吃到整隻或半隻的燙魷魚配哇沙米與蒜苗。吃完可以順道逛迪化街的質感咖啡廳、甜點與伴手禮，Liz 認為是很棒的台北行程。

Liz 稱它是「會惹怒阿嬤的豆花店」——太叛逆，完全不只有傳統黑糖糖水，把南洋叻沙、四川麻香都做成豆花，因此叫 Zero Sense（沒有任何框架）。本店在東區，由兩位廚師創立：Peter 有星級飯店與中菜履歷、Ricky 是甜點職人；前身店名「可甜可鹹」時期就同時拿下 500 甜（她的好友顧瑋投票）與 500 碗（王嘉平主廚投票），兩位都是餐飲圈公認的歪嘴雞，也是他們同聲推薦讓 Liz 立刻去吃。口味狂野但豆花本身很講究：美國有機黃豆、堅持不加石膏與消泡劑、只用天然鹽滷凝結，吃起來非常嫩且輕盈。她點的桂花釀豆花用有機砂糖手炒黑糖糖水加乾燥桂花，花香優雅，配芋頭地瓜雙圓、白玉粉圓與皂角米，最後用 Fine Dining 常見的芳香萬壽菊點綴；鹹的麻香川辣（500 碗得獎作品）像在吃麻辣燃麵，花椒油辣椒油自製、榨菜自己炒得脆而有鹹度再加花生，非常開胃。老闆還招待她一小碗六果叻沙豆花——六種堅果做的叻沙、羅望子與檸檬葉調的酸辣醬，上面像肉燥的其實是未來肉（純素）。另有加威士忌、奶酒、梅酒的「有酒的豆花」。

Liz 推薦帶外國人體驗溫體牛火鍋的首選，位於大直的春大直商場內（她在 2024 年度盤點影片也推薦過，已帶過幾位外國朋友去吃）。她說溫體牛的邏輯和西餐強調熟成完全相反——要最新鮮最鮮嫩、吃各種部位的口感差異，這是外國人在自己國家難以體驗的。牛琅牛肉相當講究，有嚴格的到貨時間門檻（下午兩點／五點前沒送到就不用），部位包括飯匙邊（肩胛骨邊緣）、小扇、既有油花又嫩的珍貴肋眼上蓋，想吃嚼勁就點腹脅肉或肩胛肉。湯頭用牛骨、洋蔥與新鮮蔬果熬煮，看起來清澈但味道濃郁深層。黃金吃法是把肉片放碗裡淋一勺熱湯＝三分熟、兩勺＝五分熟，再加一點米酒增香。熱炒的高麗菜炒牛肉炒得脆又帶辣很有台式熱炒感，收尾一定要雜炊（用冷凍白飯加速吸水），最後老闆還會招待奶蓋焦糖布丁當完美句點。環境舒適可以慢慢聊天用餐，是 Liz 認為最適合招待外國朋友的火鍋場合。

Liz 推薦的摩登台灣 Fine Dining，2023 年開幕，由兩位開平餐飲學校畢業、分別赴美國與澳洲進修的年輕主廚打造——李澄負責外場、蘇品瑞負責內場，履歷橫跨米其林星級與世界 50 最佳餐廳，並拿下米其林年輕主廚大獎。店名有禪意：「斑」是歲月留下的痕跡，「泊」取三點水、如河川湖泊匯聚台灣優秀人才，店內大量使用台灣工藝（士林刀、樹林柴犬刀、職人桌椅、細膩木拉門櫃）。主廚有法國菜底子卻加入台灣食材與意象，菜單用生動形容詞描述菜色（如「水田」「漁港邊的油污」），菜單本身設計成小時候玩的東南西北摺紙遊戲，展開後別有玄機，帶外國朋友來光說故事就很有 feel。Liz 2023 年 1 月開幕時吃到的菜：沙茶麵糰包玉米泥的烤玉米開胃菜、丁香魚做的小魚花生餅、蚵仔泡醬油風乾放在芹菜胡椒凍上的海鮮粥（下面是真的蛤蜊粥，有辣油、芹菜蒜酥、筍）。她最欣賞的是主餐不走一塊肉排的西餐套路，而是還原台灣人平常吃飯的樣子——臘肉土鍋飯配醉鵪鶉、花生豆腐與芥藍心，有菜有肉有飯。近期有韓國主廚來吃的 YouTube 影片讚不絕口，讓她更確定可以推薦給外國人。

Liz 形容它是「坐時光機回到 1930 年代」的台灣宴席，帶外國客戶或長輩絕不失禮的文化饗宴。由永豐餘生技現任董事長何奕佳一手打造，誕生的目的不是創新台灣菜而是「考古」：團隊向當年知名酒樓蓬萊閣的老師傅黃德興、台菜教母黃婉玲請教，原汁原味重現日治時期最高級的酒樓宴客菜與阿舍菜。空間位於仁愛路，一二樓都有包廂還有庭院，門面用大稻埕百年老建築的牌樓、玄關擺太師椅，牆上掛楊三郎、廖繼春、丁雄泉等藝術家作品；器皿講究，用法國 LEGLE（麗固）、日本伊萬里燒，也請陶藝家林永勝與日本李莊窯特別訂製。背後有永豐餘自營農場與有機食材支撐，拿下米其林一星與綠星，Liz 認為綠星「真的又是再加分」。她建議六到八人以上合菜才吃得到大戶人家宴客的精髓，必點招牌拼盤（甘蔗燻雞、手工現灌香腸、糕渣、三色蛋中卷、原住民香料達那滷鮑魚），以及兩道要預訂的大菜——整隻上桌的金銀燒豬（乳豬三吃：皮肉、荷葉餅夾皮、邊角料炒酸菜包刈包）與掛爐燒雞（現場現切、雞油拌酸菜筍絲）。古早味炒米粉堅持用純米米粉、以澎湖石鮔乾、蝦乾與南投段木香菇煨出香氣；豪華版潤餅有戰斧豬排紅糟肉與烏魚子；清粥小菜升級成宴會，地瓜粥用吉野一號與宜蘭產鹿兒島種蜜地瓜，菜脯蛋用陳年老菜脯加新日曬菜脯慢火烘得澎高。Liz 說山海樓最讓她敬佩的是努力把台灣菜推上國際語言，「可能是台灣唯一一間做到的」。

Liz 心目中台北數一數二好吃的清粥小菜店，她形容是「台灣版的 Tapas」——每盤都小小的，一句中文都不會講也沒關係，用手指著菜就能點完一桌，因此是帶外國朋友認識台灣料理的最佳第一站。本店位於台北市中山區中原街，已營業超過 30 年，傍晚 6 點一路開到隔天清晨 5 點，是許多名廚與餐飲從業者的宵夜地標。Liz 認為它與其他清粥小菜店最大的不同是「菜做得很乾淨」，沒有油耗味、也不會調味過重過膩；她必點滷豆腐、炒豆乾肉絲、番茄炒蛋（酸甜剛好）、小魚乾糯米椒、辣子雞丁、酸豇豆，並推薦帶外國人挑戰宮保皮蛋（英文名 thousand-year-old egg，用宮保大火快炒後麻辣鹹香很下飯）。創辦人李台營 1980 年創立本店，同時是擁有上萬支鋼筆的收藏家（與鋼筆店「小品雅集」同名易混淆），一度傳出退休消息讓粉絲驚慌，後由創義麵餐飲集團老闆承接，承諾店名不改、裝潢不變、內外場團隊全數留任，並已開出新店。

Out of Office 團隊新開的烘焙坊，就在金華街店附近、豪宅璞園信義後面的店面；Out of Office 那些自信的可頌與丹麥類麵包就是來自這裡。Liz 說店裝潢得非常漂亮，是本事空間設計操刀，在咖啡廳工作完、想在永康商圈一帶逛逛的話很適合順道過去。

店名很幽默的「不在辦公室」，但裡面超多人打開電腦在工作。前身開在信義區，目前搬到金華街、就在永康商圈附近，空間比原本縮水很多卻重新打磨得更有質感：黑膠唱片與昂貴音響、深色木質家具、磨石子地板、深色牆面與歐洲老件，還有一間獨立的烘豆室。品牌的靈魂人物是烘豆師俊，曾在 Fine Dining 餐廳工作過，因此對細緻度有一定追求。這裡可以喝到自家烘的豆子與季節配方豆（價錢不便宜），也能吃到用自家新開的暮黑烘焙坊可頌、丹麥麵包做成的三明治，例如蒔蘿蛋沙拉可頌三明治或烤牛肉三明治，會跟著季節更換。Liz 說他們的牛肋咖哩飯還不錯，認真搭配了蔬菜與一顆太陽蛋，是一道非常 proper 的咖哩飯。她認為對空間與餐點品味有要求、不只是想找開會地點的數位遊牧族會很適合這裡。

2022 年 10 月開幕、就在文學地標紀州庵對面的台式老宅咖啡廳，離河岸也很近。老闆黃奕睿（化名黃動物）是薩克斯風手與合成器演奏家，IG 上滿是表演活動；店裡有一整櫃文學名著與《21 世紀資本論》這類書，文青濃度很高。木造房屋、磨石子地，走進去就會覺得心靜下來，是另一種氣質的空間。座位數不多但不限時，常看到有人在那邊工作、拿書閱讀，也有附近退休的居民安靜舒適地看書。Liz 在這裡寫了很多腳本與新書的稿子。店裡拉花底子紮實，她最近去喝到很細緻的天鵝拉花；通常點熱的抹茶牛奶並要求不加糖，當作補充能量、讓人更有精神的小點心，甜點則有巴斯克蛋糕，最近吃到焙茶口味。

Liz 說這是本集介紹的幾間裡對咖啡最龜毛的一家。主理人 Zenki 曾在澳洲精品咖啡大廠工作、烘豆經驗豐富，也是 SCA 發證講師，並在 2023 年世界盃咖啡調酒大賽拿下名次，店裡就供應那支第三名作品「晨霧」（淺焙濃縮加白蘭姆酒、葡萄發酵液與茉莉花酒）。店名取自美國禁酒令期間在月光下偷偷私釀的酒，呼應品牌精神；空間很有未來科技感——不鏽鋼吧台、裸牆、螢光燈與霓虹燈，Liz 說她喜歡坐在涼涼的金屬吧台，靠觸感提醒自己認真工作。烘豆水準高，還特別用了比較環保的機器。不喝酒的話她通常點「咖啡通檸」（通寧諧音梗，雙份濃縮做成類似通寧的清爽飲品，高溫天很推薦），另外還喝到 2025 年咖啡展的作品「芒果不能說桂花」——中焙濃縮加真正新鮮的芒果與燕麥奶，明明沒加桂花卻喝得到桂花香氣。濃縮咖啡走澳洲概念、分類非常細緻，包括墨爾本流行的 Magic，咖啡量、奶的種類與豆子都可以客製，店裡也有簡單輕食與甜點。

Liz 自己最常去寫腳本的工作型咖啡廳，位於大安區敦化南路二段的巷弄裡。創辦人非常低調（原本是一對兄弟，現在由哥哥跟太太共同經營），Google 上幾乎查不到什麼資訊，但生意很好，店裡滿是不想待在辦公室、直接轉移陣地來開電腦或開會的上班族。她喜歡這裡是因為明明在巷弄裡卻明亮開放、桌距寬敞、有大桌子，就算跟不少人併坐也很適合工作；不想坐書桌時還能輕鬆轉到沙發座靠著休息，待上三四個小時都沒問題。老闆每次都會先問要淺焙還是深焙豆子，她通常點小白（雙份濃縮、牛奶少一點、杯量約 150-180ml，很容易喝完）或髒髒（冰牛奶加入熱濃縮），傍晚肚子餓時再點一杯能補充元氣的巧克力牛奶。

東京預約困難的「新世代割烹」山崎的首間海外分店，2026 年 5 月 5 日在台北開幕，空間前身是營業兩年多的日本料理店琥珀。東京本店由 1987 年出生的山崎志朗主廚創立，開業僅三個月就摘星、在當時的日本創下紀錄，被譽為新派創作天才，料理帶一點西餐影子、他本人又具備侍酒師背景。台北店不是山崎主廚本人坐鎮，而是由郭原甫 Jeff 主廚主理——他去日本前已在祥雲龍吟工作過，之後在京都一家知名割烹待了很長一段時間，再進入東京山崎為台北店開幕做準備。Liz 覺得第一份菜單偏溫柔：金目鯛先用稻草煙燻、魚皮刻意不烤脆，再用台灣櫻花蝦碎補回酥脆感，底下白花椰菜泥有點西餐味；炸太刀魚（類似白帶魚）魚身厚實、油脂豐富，搭柴魚昆布高湯芡汁與茄泥洋蔥慕斯，她覺得鹹度可以再拉高一點會更立體、更有記憶點。最驚豔的是需要加點的炭燒甲魚——油脂豐富的台南甲魚只用醬油、味醂、清酒簡單醃過就以炭火大火炙烤，越嚼越有鮮味，她認為去山崎一定要加點這道招牌。釜飯用季末最肥美的螢烏賊配台東綠色金針花、甜豆仁與高湯醬油醃過再蒸的蛋黃；招牌甜點「瞬時冰淇淋」現做現打、入口即化完全沒有冰晶，當天是薄荷口味配柳橙檸檬香草醬、蛋白霜餅與木瓜。基本價 5,800 加一成、約七道加一道甜點，再開放加點主廚特製料理。Liz 覺得目前菜單有點在試水溫，期待它之後更凸顯食材本質或天才混搭的創意。

東京西麻布名店 NO CODE 的海外首店，2026 年 5 月 11 日開在台北內湖，就位於哈博集團（HubAuto）企業總部一樓——老闆原本是賽車手，大樓裡掛著丁雄泉的巨幅畫作，整體空間由主理人沈尚恩 Sean 規劃，Liz 覺得有點像老闆的個人招待所。創辦人是米其林主廚米澤文雄，曾任紐約米其林三星 Jean-Georges 團隊、回日本協助開設東京分店，2022 年獨立創業。料理以法餐為底，混入日本與中東北非元素：中東芝麻醬 Tahini、杜卡香料 Dukkah、北非哈里薩醬 Harissa，再加上柚子胡椒、甘酒、酒粕。Liz 喜歡的綠花椰沙拉用埃及杜卡香料、米香、柚子油醋、羽衣甘藍再加麝香葡萄帶甜味，最能顯現主廚在各文化之間拿捏平衡的哲學；炭烤羊肉串以孜然、茴香、芫荽籽調味，配南美 chimichurri，中間用白味噌調味的烤茄子泥當仲介把羊肉與醬料連起來；甘酒番茄甜椒義大利麵鮮美回甘、偏和風順口；主菜她選了柚子胡椒白酒奶醬的炸鮭魚。可單點也有套餐（晚間五道 3,280 到主廚特選 6,280、午間 1,680 與 2,080）。她的建議是氣氛可以再調鬆一點、份量可以再澎湃一些會更貼近餐酒館設定；地點在內湖 IKEA 附近，從市區坐車 15-20 分鐘可到，值得專程嚐鮮。

東京目黑傳奇燒鳥 Torishiki（鳥しき）體系的第四間分店，開在大安區忠泰明日博裡，由 MMHG（MUME 餐飲集團）創辦人林泉主廚引進、籌備超過兩年，現在仍然要拚 inline 訂位手速。Torishiki 是池川義輝大將 2007 年在東京目黑創立、長年盤據 Tabelog 燒鳥類高排名的名店，2023 年與 LDH 集團合作成立 Torishiki ICHIMON（鳥しき一門）後正式往海外走。Liz 是在開幕記者會由池川大將本人現烤，店裡另有兩位日本弟子武政宇邦、柏谷雄太駐台。用的雞是岩生築見的赤岩雞，養足三個月左右、肉質緊實又多汁。她大推雞胗（個頭大、口感超級脆，用雞油與日本麻油提香再以鹽調味）、雞頸肉（一管一管很有彈性，點一下高湯醬油再烤更香、嚼起來 Q 彈）、介於雞腿與雞胸之間的肩膀肉，以及修得乾淨、烤得酥脆乾爽不油膩的七里香；蔬菜也很認真，筊白筍先浸高湯再烤最後刷橄欖油，花椰菜烤了約 40 分鐘比雞肉還難烤。中段有雞骨雞翅加蔥薑香菇蒂頭昆布熬的雞湯配特別細的讚岐烏龍麵，最後還有全店跟主廚一起大喊的橋段，也可以要求跟主廚拍照。Liz 說這種本格派燒鳥不玩花招，光靠雞肉風味與燒烤技術就夠讓人印象深刻；客單破 3,000 元以燒鳥來說很貴，但對常吃 Fine Dining 的人算合理，反映燒鳥、燒肉往高階走的趨勢。

節目最後嘉佩樂文旅官突襲驗收時加碼推薦的餐廳，被戲稱為「黃仁勳概念股」——因為輝達創辦人黃仁勳來台造訪而爆紅，也是文旅官私下會推薦給客人的口袋名單。

總經理 Dennis 在台北印象最深的兩家餐廳之二。他說 Thomas Bühner 主廚也曾在他德國家鄉開過餐廳，他小時候就常吃到這位主廚的菜，因此特別好奇他在這麼遙遠的地方表現如何，也認為這樣的歐洲風味豐富了台北的餐飲面貌。Liz 也表示自己很喜歡 La Vie，稱讚廚房團隊表現非常出色、很有創意，並且很欣賞他們對台灣與台灣食材的熱愛。

The Glasshouse 裡的酒吧，也是總經理 Dennis 下班後喝一杯的固定去處。店名來自製作木桶的工匠 cooper，因此整間店比較側重經典調酒與桶陳精神，適合找點東西放鬆、讓時間慢慢過去。Dennis 最愛的一杯其實不在菜單上，但可以指定點：以種植園鳳梨浸漬的蘭姆酒為基底、再帶一點梅斯卡爾煙燻味的鳳梨 Negroni，鳳梨給了天然甜味、整杯層次更多，是當季最受歡迎的飲品。這裡的飲料還藏了小彩蛋，上桌時會請你先看看杯子底部再享用。

總經理 Dennis 下班後喝一杯的去處，也是本集後半段的拍攝地。這棟建築裡有三個場地（外加一個還沒對外公開的）、三份完全不同的菜單與菜色：主打經典調酒的 Cooper、可以感受台灣文化底蘊的 Tilt，以及想聽音樂、要更熱鬧氣氛時去的 Playground。Dennis 說你真的可以在這裡待上一整晚，位置也很好、可以俯瞰底下的大馬路。Liz 與 Dennis 最後就是在這裡以一杯隱藏版調酒收尾這場訪談。

總經理 Dennis 的中菜與美酒推薦。他說如果帶第一次來台北的 VIP 客人吃中菜，會直接邀請對方搭電梯到飯店裡的中餐廳找主廚；但如果想走出飯店、在戶外環境用餐，他推薦的就是富錦樹台菜香檳——台菜配香檳的組合，位在他日常散步的民生社區生活圈裡，很適合推薦給外國朋友。

總經理 Dennis 推薦給外國旅客的台北牛肉麵名單。他說來台北一定要嚐牛肉麵，自己平常最常吃的是住家附近走路五分鐘就到的那間、固定點清燉清湯，而想吃清真牛肉麵時就會特地跑一趟這家清真中國牛肉麵食館。他挑選在地小吃的原則很簡單：最好吃的往往就在自己住的社區轉角，方便與在地感才是重點。這是影片「在地小吃與牛肉麵名單」段落的推薦之一。

本集的拍攝場地。總經理 Dennis 說嘉佩樂不只是一家飯店，而是文化交流的平台：這裡沒有傳統櫃檯，取而代之的是「客廳（Living Room）」，入住退房、信用卡護照這些必要手續不該成為體驗的重點；照顧客人的也不是傳統管家，而是「文旅官（Culturist）」，負責替客人打開對別人關閉的門、連結在地文化與藝術氛圍，並提供直接安全的解答。Dennis 自己刻意選擇住在附近的民生社區，週末在社區裡 block walk，把發現的新店帶回來跟文旅官團隊交叉驗證。他認為台北被嚴重低估、錯過了成為前往日本途中熱門停留地的機會，建議旅客至少停留兩三晚體驗餐飲、酒吧、城市風貌與自然，也說台灣餐飲人才是「美食界的搖滾明星」。Liz 就是在飯店裡向他請教這份外國總經理推薦給外國旅客的台北美食路線。

發跡於東門市場的摩登視覺系剉冰店，由一對兄妹共同打造；第一間店在東門市場旁，Liz 推薦的是永康商圈裡內用空間較大的這間，跟人算不如綠豆蒜很近，可以同一天跑完。創辦人兼主廚 Titan 黃泰彥曾在台中樂沐法式餐廳前後工作約兩年，2017 年創立金雞母，做剉冰帶著法式料理與法式甜點的解構思維。最吸睛的是上桌先撒糖粒、再用噴槍炙燒的「燒冰」。Liz 說自己通常蠻怕很花俏很網美的甜點，但這家不會，味道是計算過的、對風味有要求。她點了最受歡迎的抹茶口味：用丸久小山園抹茶做的剉冰，裡面包屏東萬丹紅豆做的蜜紅豆與客家湯圓白玉，風味底子是很基本的宇治金時冰，但表面多了炙燒烤布蕾帶來焦糖感與奶醬，可以平衡大量冰品的冷冽。季節限定還有芒果、藍莓、水蜜桃口味。另外也有把銅鑼燒縮小、一人剛好份量的「金銅燒」，內餡包括焙茶等自製口味，店外還有外帶窗口。

金華街上的屏東車城古早味綠豆蒜專賣店，店名是個雙關——綠豆蒜裡其實一顆大蒜都沒有，指的是去殼後只剩黃色芯的綠豆仁。老闆原本是白領主管，為了轉換職涯把兒時在屏東車城吃到的綠豆蒜帶到台北，原本在新北蘆洲開店，後來進駐台北金華街；雖然位在熱鬧區域卻相對低調，用餐常要排隊或一直有人進來外帶。Liz 小時候在潮州餐廳（台北的潮品集）吃到綠豆爽清心丸就一直很喜歡這類甜品，台北很少吃得到，因此特別推薦這家做屏東古早味路線的店。她說它煮得比較清爽、帶一點微稠、黑糖基底，綠豆香氣乾淨，整體甜度也走清爽路線。配料有七八種可以全部點起來：黑糖粉粿、桂花蒟蒻、咖啡凍、咖啡 QQ、芋泥、芋圓、地瓜圓，她自己特別喜歡桂花蒟蒻（蒟蒻沒外面那麼硬、桂花花香優雅）與招牌黑糖粉粿（給得大方、黑糖香氣很足）。店裡的仙草奶凍、仙草冬瓜茶也蠻有名。

2016 年開幕、今年剛滿 10 週年的台北冰淇淋名店。主廚兼創辦人陳謙璿 Willson 是電機理工背景、曾在竹科工作，退伍後直接到葡吉麵包店從學徒做起，再遠赴法國雷諾特廚藝學校，回台後在原物料商做西點技師時開始研究冰淇淋，2015 年代表台灣參加世界盃冰淇淋比賽一戰成名。第一代店開在林森北路巷弄，生意太好後搬到現在的延吉街店面，另外還有以冰淇淋為主題的 Deux Doux。Liz 說他是「參數控」，做冰淇淋超級費工、對每個參數都講究，成品完全沒有冰晶、鬆化表現 100 分，還出了《冰淇淋風味學》把配方與思考過程全部公開。那天吃到開心果（帶一點鹹度讓堅果風味更凸顯，裝在最中餅做的餅乾杯裡）、龍膽抹茶（用京都丸久小山園的抹茶粉，苦澀明顯很適合搭大量鮮奶油與牛奶）、洋梨荔枝（台灣罕見的進口洋梨配台灣夏天的荔枝，清香又有熱帶甜美）、蘭姆葡萄（質地特別爽口不膩、留下很好的蘭姆酒香）、艾許奶油、香草、茂谷柑與「羊來了」等口味。店裡每週換口味、跟著當季食材走，還會做咖啡週、蜂蜜週這類主題週。Liz 把 Double V 視為台灣精緻餐飲黃金 10 年生態系裡的代表職人品牌之一。

Somm 系列最新的旗艦店，位於台中。創辦人同名也叫 Liz，2014 年前後進入酒業，曾在米其林三星 JL Studio 擔任侍酒師約三年，2020 年疫情中開始創業，做過 Somm Juice、Somm Masu Masu，也拿過柏林 Monkey Shoulder 與 The Balvenie Master Class 冠軍。每一季換酒單，連酒單本身都做得很講究（只能在店裡給客人用、不能買回家）。Liz 造訪那天還遇到一位 11 歲的小 Foodie 粉絲專程來喝無酒精調飲，是他認證過的口袋名單。她推薦「豐盛」——用油洗手法把加了檸檬皮的焦化奶油融進鳳梨汁再冷凍讓油脂分離、澄清後浸泡兩款日本水果茶，搭配檸檬餅乾本人，鳳梨汁的甜取代餅乾上的糖粒、檸檬味才在後段冒出來；「一期一會」借用日本茶道概念，抹茶配自製綠豆沙最中餅（煮完綠豆湯剩的綠豆沙加黑糖炒成餡，零浪費），再用百香果的酸甜與冬瓜糖把整杯調亮，她說結構飽滿、風味相當豐富，是自己蠻喜歡的一杯。店裡仍有大量有酒精調飲，例如以作家 Ayn Rand 命名、用老薑薑汁椰糖等經時間沉澱的食材做成、深沉醇厚帶煙燻感的一杯。

創辦人童郁嘉 Chacha 開的大安區名店，下午 2 點營業到晚上 11 點。它不是白天賣咖啡、晚上才切換成酒吧，而是從下午就同時供應咖啡、無酒精調飲與酒精飲料；咖啡在這裡不是配角，而是像無酒精琴酒、果汁、茶一樣的風味素材。Chacha 曾在飯店產業工作，後來進入咖啡產業負責品牌營運與品質監控、擔任過 VWI 咖啡區域經理，持有 SCA 講師與感官、吧台、生豆相關認證；液藝也在 2022 年入選 Tatler Best Taiwan 的 20 家酒吧。點一杯調飲會附上一張用顏色與線條畫出風味的小卡。Liz 最喜歡 Seed：上層是配方冷萃咖啡、下層用兩種高山茶加馬告與無酒精白酒浸泡，上桌時 Chacha 特別交代不能攪拌、要直接分層喝，她形容「喝起來像森林浴」，草本冷冽又優雅。另外推薦「逼哩哺嚕」（檸檬、肉豆蔻、香菜籽、胡桃加冷萃咖啡，像更細膩優雅、沒那麼甜的可樂）與三層結構的 Momo（Queen 配方冷萃咖啡、葡萄柚與無酒精粉紅酒氣泡、自製抹茶糖漿，照順序喝完竟湊出水蜜桃味）。她說雖然從咖啡出發，調飲功力也很深厚；空間輕鬆 cozy，晚上燈光調暗有酒吧感，下午帶電腦來也 OK。

2020 年 2 月開幕、可說是亞洲第一間無酒精酒吧，原本藏在台北中山區一間日式老宅、地點有點難找，2026 年 5 月搬到大馬路上重新開幕，Liz 最近重訪。創辦人黃心皓（小白）是馬來西亞人，曾在東區名店 WA-SHU 和酒工作約八個月後出來創業，也常與 Fine Dining 餐廳合作設計餐搭。他的核心概念是把無酒精蒸餾液、無酒精琴酒與葡萄酒「當作高湯或調味來使用」，用苦味、酸味幫一杯飲料補足厚度與層次。Liz 推薦無酒精版 Red Snapper：以自製澄清番茄汁為基底，加日本 NEMA 無酒精威士忌、Tabasco 與東泉辣椒醬，再配自製煙燻綠橄欖，她說結構非常飽滿、鮮味酸味到尾段的鹹味與煙燻香一層層出來，「有一點不像飲料」；另一杯 Spumoni 無酒精版舒爽開胃、不像汽水那樣甜膩。佐飲小點有椰棗鑲腰果剝皮辣椒起司配白昆布、最中米餅夾豆腐起司與油漬番茄。2.0 版有酒精也有無酒精，適合各種場合，週三下午 3 點、週四五下午 2 點就開，一路營業到晚上 10 點或 12 點。